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wassup品牌名字的由来
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推荐一下网上很火的工装靴，马丁靴
就让有调入了工装靴坑的坑主琛哥解答这个问题吧！千盼万盼，型男们最爱的秋天总算快到来了。夏天太热穿不出层次感，冬天太冷容易略臃肿，只有春秋才刚刚好。此外，进入秋天，也到了穿靴的季节。在款式众多的靴子当中，琛哥觉得最好搭配、最能提升男性气质的当属工装靴。提到工装靴，可能很多朋友会想到CAT、Red Wing。尤其是红翼，它之于工装靴就像李维斯之于牛仔裤一样，很难被忽略，所以网上提到红翼、科普红翼、歌颂红翼的各类文章实在太多。这也导致大街上各种875模样的工装靴越来越多了。皮一下，放一张搞笑图。。。对于大部分刚入坑的朋友来说，红翼已经算是比较高端的了，同时也是该价位很均衡很值得拥有的选择。但在工装靴的世界里，还有不少比红翼厉害得多的品牌。今天就来介绍几个，同时，也会写一些关于工装靴的干货，觉得有用的朋友可以点下收藏。目录一、那些贵的工装靴好在哪？二、选购工装靴的3大原则三、几个可以一步到位的品牌四、Bonus: 一些内行才会知道的手工鞋知识耐穿靴如其名，作为工人干活时穿的一种靴子，为了适合略为艰苦的工作环境，工装靴天生就具备了一种耐穿的属性。而那些贵的工装靴就做的更好了，主要体现在：皮料。选用全粒面优质皮革，密度和光泽度都不错，适当保养的话寿命相当长，旧化效果也很迷人。琛哥自己穿了3年多的Red Wing 90165年的White's Boots，图片来自Reddit工艺。大部分优质工装靴会采用固特异作为标配工艺，从而杜绝了胶粘鞋上常见的开胶现象。另外，由于长期穿着的鞋子，损耗最严重的往往是鞋底，而固特异工艺则有些能多次换底的优势。固特异结构展示图所谓固特异工艺，简单来说就是一条线将insole（内行一般叫中底，但玩家们喜欢叫内底）、鞋面、沿条缝在一起，另一条线将沿条、大底缝在一起。这样一来，大底就是一个独立的结构，换底的时候只需要拆掉缝大底的缝线，另一条线不用动，不会破坏鞋身的结构。此外，insole和沿条之间会形成空腔，里面加上软木，能起到吸湿减震的作用。由于都是各种线缝起来的，所以强度不是胶黏鞋可比的。这里展示的是insole开槽的固特异工艺，但目前大部分鞋厂为了实现流水线生产，使用的是机器固特异。两者的区别，会在最后的Bonus里面详细讲到。耐看各大品牌的经典款式，往往设计简洁，去掉了或者说从来就没有加入花哨的东西，一直保持着几十年前的模样。1950年代的Red Wing 877现在的877这点很像徕卡的M机身，那么多年了都没怎么变过。徕卡M演变另外，耐穿的特性保证了一双工装靴的寿命，由此才能有足够的时间去产生经年变化，最后得到一双旧化耐看的靴子。有历史文化底蕴在工装靴领域能占据一席之地的品牌，往往都有自己独特但又有点相似的创始故事：创始人艰苦创业，坚持制造高品质鞋靴，发展历程一波三折。从最初的辉煌到险些破产，再到重新恢复活力，最终熬过几十甚至上百年成为了老牌，收获了一批忠实的粉丝。选购工装靴的3大原则对应上面提到的工装靴的优点，琛哥作为一个3年多的鞋靴玩家，总结了选购工装靴的3大原则。实际上，这也适用于选购任何皮鞋。看皮质无论是皮鞋还是皮靴，终究是真皮制成的。皮料决定一双鞋的整体质感，进而也很大程度上影响着鞋的颜值。用好的皮革做出来的鞋，往往表面油润，密度和光泽度均上佳，久经穿着后形成的折痕会比较细腻，这样旧化才会好看。而差的皮革做成的鞋，仅看图片可能会觉得不错，但没穿几次就难看到不行了。。。使用皮革中的钻石——霍尔文马臀皮制造的各种靴子判断皮质是一个技术活，需要多接触实物才能知道个一二三，如果没有多年的相关经验，只看网上那些图片是很难判断皮革品质的，何况现在网上的商品图往往经过重度修图，就更难判断了。所以如果不懂的话，选择知名皮革厂的产品往往很难出错，比如美国的Horween（霍尔文），意大利的iLcea，英国的CFS等等皮厂。如果一双鞋使用了这些厂的皮，一定会当做一个重要的产品卖点写出来。美国知名皮革厂Horween英国知名皮革厂Charles F.Stead &Co，简称CFS关于皮革的制取和常见皮革种类，我调嘿嘿嘿老师有过科普，感兴趣的朋友可以戳这里看看。看工艺这里主要指的是鞋底的缝制工艺。除了上面介绍的固特异外，还有多种缝制工艺。比如挪威缝、Stitch Down（外翻）、Blake（内支线）、Triple Welt（双沿条）、胶黏、琴底等等。而每种工艺又有一些变种，厉害的鞋匠可以把一种工艺玩出花来，具体就不展开了。固特异Stitch Down挪威缝工装靴上最常见的就是固特异，此外在厉害点的工装靴上也能见到挪威缝和外翻。而琴底一般常见于高级手工正装鞋上。至于内支线和胶黏，往往被排在鄙视链的末端，尽量绕开这两种工艺就好。琛哥之前买的JR琴底马臀靴看楦型鞋楦是一双鞋的灵魂。一双鞋皮质再好，工艺再顶级，如果鞋楦奇怪的话，就会毁所有。鞋楦是一个模型，类似人脚的轮廓，做鞋就是让皮革慢慢在鞋楦上延展包覆最后成型。不同鞋楦有不同的轮廓。Alden的鞋楦种类一览，从左到右逐渐变宽关于鞋楦的选择，一般很依赖个人审美，毕竟萝卜白菜各有所爱，每个人都会有自己看对眼的鞋楦。如果自己不会判断的话，最稳妥的还是尽量选择知名品牌的经典款。比如红翼875，Alden Barrie楦 Tanker等等。Alden Tanker一般说，鞋楦就是一个品牌的护城河，是最难被模仿的部分。就算买原版鞋拿去1:1仿制，也很难精确还原鞋楦。所以说，国内各种仿货875，无论号称仿得多么像，实物看起来都会和正品875有明显区别，可谓“一眼假”。Red Wing 875，左真右假几个可以一步到位的品牌WescoWesco全称The West Coast Shoe&Co（西海岸制鞋公司），由鞋匠John Henry成立于1918年，今年已经是第100年了。百年来，坚持制造高品质工装鞋，并且坚持到了一种固执的地步。它没有像其它几个工装老牌那样开发比较符合现代审美的工装鞋，而是坚持生产经典鞋型，而且大量使用Stitch Down工艺，比普通固特异更耐穿。所以说这是一个很Hard Core的品牌，喜欢它的一般是真正硬核的工装玩家。经典鞋型工程师靴这种靴子最初是为了铁路工人而设计的，因为当时火车还需要人工加燃料，高高的靴筒能全面保护工人的腿部免受伤害。Wesco的工程师靴（Wesco将这种鞋型命名为Boss）十分经典，可以说是硬核玩家必备。提到这个就会想到胡歌，胡歌作为一个知名的咔叽玩家（关于胡歌和咔叽，可以戳这里了解更多），最喜欢的靴子应该就是Wesco的各种工程师了，马皮和牛皮的都有，而且还有Wesco 100周年纪念版工程师靴。JobMaster这也是Wesco很受欢迎的一个鞋型，实际上有多种不同的高度，但很多玩家都喜欢买靴筒较高的。而近期在Ins上看到的这个妹子，就更会玩了。。。White’s Boots这个品牌的历史就更古老了，最早能追溯到美国南北战争之前，也就是大概1853年。因为名字里含有White，所以被玩家们亲切的称呼为“小白”，与Wesco并称为“双W”。White’s Boots和Wesco很像，也是专注于制造超高质量的工装鞋，并且手工程度相当高，将Stitch Down工艺作为自己的标配。同时，还独创了足弓支撑系统，能让脚掌在鞋内形成一个坡度，更符合人体脚型。经典鞋型White’s Boots大多采用定制的进行销售，玩家可以选择的余地非常广，包括皮料、鞋楦、鞋头样式、鞋跟高度、鞋眼样式、内衬种类、中底层数等等，可玩性很高，由此导致很多鞋型都是独一无二的。但就鞋楦而言，大部分玩家会选择SmokeJumper或者SemiDress楦型。SmokeJumperSemiDress与Wesco不同的是，White’s Boots比较与时俱进，这几年陆续开发了一些迎合大众审美的鞋型，相比之前经典的SmokeJumper或者SemiDress楦型，减少了很多工装味道，看起来更适合日常搭配，你完全可以将它当做一双高品质的日常皮鞋来穿。其中比较吸引我的有Military Police楦型：以及这种看起来更像是正装的Derby和Chukka：White's Boots Otto Derby，图片来自White's Boots国内总代Mad Max ShanghaiWhite's Kinney Chukka，图片来自White's Boots国内总代Mad Max ShanghaiViberg创立于1931年的加拿大鞋履品牌Viberg，在玩家心中的地位很高，可以看作是工装靴中的奢侈品。这个头衔，主要取决于Viberg的产品定位。Viberg第四代掌门人敏锐地觉察到了一部分鞋靴玩家们新的需求。这些玩家玩腻了纯正的硬核工装风格后，开始迷上了将日常都市装扮与工装结合的穿搭风格，这就需要一种半工装半正装的鞋款。整体上带有一部分正装的优雅，而细节处却又体现出工装的一种粗犷。所以，Viberg就推出了Service Boots这种鞋型，其中最经典的就是2030楦型。这个款式远看很像绅士靴，鞋头略尖且较长，同时还比较扁，体现一种优雅的感觉。但细看的话，却又很容易发现工装鞋的特征：结实的Stitch Down或者固特异工艺，黄铜鞋眼，粗犷的真皮鞋带等等。因为看起来比一般的工装鞋明显更精致，所以Viberg的定价也要高出双W不少，一双鞋的价格普遍在四五千，如果使用马臀皮的话有的则要价上万，的确相当于工装奢侈品的定位了。此外，Viberg也像众多大牌一样，会和其它品牌（主要是潮牌）合作推出联名款，在工装靴中也算比较另类的。izzue × Viberg Harris Tweed BootsViberg是属于小作坊的运作模式，每年的产量很少，这样既能保证品质又能具备灵活性，毕竟这终究是一个小众的市场，做太多了只会增加库存成本。Bonus: 一些内行才会知道的手工鞋知识最后分享一些关于手工鞋额外的内容，往往只有内行或者非常硬核的玩家才知道。手工鞋，真的都是手工吗？我们会经常在网上看到关于手工鞋的宣传，什么纯手工制作、历经九九八十一道手工工序什么的。但实际上这是一种夸张的说法，想要纯手工做鞋，实在是太难了，而且效率相当低，最后的价格也不是一般人能承受的。就拿红翼来说。为了提高效率，鞋面是机器缝制的，鞋的外线是机器缝制的，内线是也是机器缝制的。可能你要问那到底哪里用到了手工，答案是选皮、下料、锰鞋、修整、钉子固定后跟等等这些过程，但其中有些也是需要机器的辅助才能完成的。选皮下料钉后跟磨边不过，即便如此，制造红翼的手工程度仍然要比很多其它鞋子（比如胶黏的运动鞋、板鞋等等）高出不少。所以，说它是手工鞋，也不算一件很过分的事。机器固特异的弊端手工缝制的沿条结构鞋其实早就有了，但固特异工法是在Charles Goodyear发明出固特异机器之后才被命名的，使得工厂能以流水线的批量制造沿条结构鞋。因为机器的效率比手工高的多，所以机器固特异逐渐成为了主流，而手工沿条鞋的处境和高端机械表差不多，为一些追求逼格的人士喜爱。早年的脚踏式 Goodyear Welt 缝制机然而，机器毕竟不如人手灵巧，对缝制角度的要求就比较严苛，所以使用固特异机器缝制的延条鞋必须在insole的外侧和延条之间，用胶水粘上一道布条后再缝。机器固特异缝制的鞋底机器固特异的结构图这样一来，弊端就出现了。因为这个布条毕竟是胶水粘上的，所以在极端情况下，可能会出现脱胶的情况，严重时会使鞋子直接解体。而手工缝制沿条鞋就不会出现这个问题，因为insole是开槽的，直接通过线来和沿条、鞋面缝在一起，没有使用布条，这样就会更加牢固。所以说，一般使用机器固特异的鞋子，比如红翼，往往是不会介绍这些的，因为这算是一个缺点。不过即便如此，一般固特异鞋的品质还是要比各种胶黏鞋不知道高到哪里去了，日常穿着也极少听说把鞋子穿解体的。。。写在最后以上介绍的这几个比较厉害工装靴品牌，使用的皮料基本都是Horween、英国CFS这些知名皮革厂出品的经典皮革，再加上比固特异更为复杂的工艺，所以价格都不低。不过，对于工装靴这种十分“长寿”的单品，最好抱着“要么不买，要么就买双厉害的”这种心态去选购，可以少走好多弯路。除了这几个牌子，还有不少知名工装靴老牌。本来想加上Alden的，但感觉不够工装，就算了。至于Julian、Clinch这些，又觉得性价比有点低。。。最近在Ins和国外的相关论坛中发现了几个性价比不错的国外小牌，下次可以找机会介绍下。总之手工鞋真的是个大坑，入了坑以后就总想着买鞋。本来买这种复杂工艺制造的鞋，初衷是为了省鞋，毕竟一双能穿好久，但结果却买了更多的鞋。。。这是卖了一部分之后剩下的，感觉能穿几十年了但是比起这种大佬，还是差远了。。。欢迎大家入坑，也欢迎同好多多交流，我们下次再见~
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